Я здесь, линкор. Прими мою любовь.
День первый. Мы забываем все и идем в гости к К. и М.
читать дальшеПроснулись мы в этот знаменательный день в пять утра, что, вероятно, многое объясняет.
В частности, тот факт, что приехав в аэропорт и подойдя к стойке визз-эйра мы посмотрели друг на друга и в один голос сказали: «Ну что, доставай посадочные». После недолгих, но лихорадочных поисков стало ясно, что оные посадочные остались дома, вместе с прочими распечатками. Ольга схватила моюю флэшку и побежала искать, где же можно распечатать все заново. Разумеется, оказалось что нигде нельзя. Но наши герои так просто не сдаются, и в итоге она договорилась с кем-то за три тыщи форинтов. Впрочем, тут же выяснилось, что на флэшке посадочных нет и близко. С тяжелым вздохом мы устремились к стойке, готовясь расстаться с изрядной суммой. Однако девушка на регистрации оказалась не чужда филантропии и, пожалев несчастных идиотов, распечатала нам новые посадочные даром. Надо сказать, что там нас ожидал еще один сюрприз: мы умудрились каким-то образом набить в маленький Ольгин чемоданчик шестнадцать килограммов неизвестно чего. Потом в чемодане обнаружилась неучтенная книжка, но она явно не могла столько весить
Так или иначе, в самолет нас пустили. А пускали, меж тем, не всех. При нас даму, у которой ручная кладь определенно не влезала в измерительную корзину, на выход не пустили. Не знаю, чем там дело кончилось. Может быть, ее убедили сдать сумку в багаж, может, сняли с рейса, не знаю, правда. Но для себя я решил впредь быть осторожным.
Долетели мы без особых приключений: Ольга слушала плеер, я нервно курил путеводитель. Вокруг были, в основном венгры (это важно - обратно мы летели с итальянцами, и это был саавсем другой опыт).
Наконец, Орио аль Серио, аэропорт Бергамо. С виду - сарай сараем, с поля он мало чем отличался от аэропорта славного града Южно-Сахалинска. Впрочем, багаж мы получили быстро, и двинулись дальше, искать свой путь вэтом мире Верону. Орио аль Серио кишит киосками различных фирм, предлагающих автобус в Бергамо, Брешию и Милан. В принципе, доехать до Вероны можно из всех трех пунктов, из Брешии ближе всего, но ближайший автобус туда уходил почти через час, так что я рассудил в пользу Бергамо.
До центра Бергамо из аэропорта идет обычный городской автобус, время в пути минут пятнадцать-двадцать, стоит все удовольствие два евро. По пути я громко жаловался (ничего неприличного, поверьте, чтобы переорать автобус итальянцев, нужно действительно напрягать связки) на отсутствие местного колорита. тут же из-за угла выпрыгнула плантация баобабов в кадках. Ей-Богу, не знаю, что это было. Кроме этого колориту способствовала унылая одинокая пальма перед загородным палаццо. В общем, долго ли коротко ли, но до вокзала мы доехали.
"Ыыы", - сказали мы, увидев возвышающиеся вдалеке горы. И "Надо же, все как дома", - повернувшись в другую сторону и обнаружив перед вокзалом стройплощадку.
На вокзале произошло мое первое знакомство с итальянскими автоматами по продаже билетов. Очень удобная система, знает все основные европейские языки, предлагает множество вариантов... Но. На моменте оплаты автомат сказал:
- Insert your card. - Я разумеется, тут же сделал как велели.
- Take out your card, - сурово произнес автомат, я послушно вынул карту.
Электронная зверюга немного подумала, и вновь сказала:
- Insert your card.
"Ишь ты", - подумал я, - "Понравилось", и вновь вложил карту в разверстую пасть.
Так продолжалось раз десять. Никогда еще я не чувствовал, насколько верно может быть одно распространенное непечатное выражение. Положение спасла Ольга, карту которой автомат признал в момент (просто она вызвала у него меньше нежных чувств, чем я, мы-то знаем). Получается странно. По всей видимости, скорость реакции автомата зависит от страны, где была выдана карта. Ни от чипованности (нечипованные у нас обоих), ни от статуса карты это не зависит.
Так или иначе. но в итоге билеты из Бергамо в Верону с пересадкой в Тревильо оказались у нас в руках. Вернее, один билет - листочек тонкого картона, совмещавший в себе все четыре поездки. Заблаговременно предупрежденный различными туристическими форумами я прокомпостировал билет в оранжевом ящичке, и мы рванули на платформу.
Мне приходилось слышать много гадостей об итальянских поездах. Рад сказать, что они практически не оправдались. Этот поезд - оба, с учетом пересадки - был вполне удобен: мягкие комфортные кресла, кондиционер, довольно чисто. Граффити на локомотиве меня, если честно, не сильно беспокоили.
Наконец, мы прибыли в известный фэндомный город. Тут же встал вопрос: а как же все-таки нам добраться до гостиницы? На моих, добытых из интернета картах искомая улица отмечена не была. В ларьке с сигаретами (они в Италии торгуют картами и - важно! - билетами на общественный транспорт) мы купили самую подробную карту из имевшихся. Разумеется, наша улица не была отмечена и там. Зато - если верить моим смутным воспоминаниям из гугл-мэпс - она была нарисована. Ольга там же обзавелась пакетом местных итальянских чипсов и, в итоге, стала их последовательной поклонницей.
В общем, солнцем палимы, с сумой за плечами мы двинулись на поиски гостиницы. По совершенной случайности двинулись мыголовой по проезжей части. Впрочем, нам было несколько наплевать. Время шло к четырем, солнце палило нещадно, одуряюще пахли липы над этой самой проезжей частью. "Мы в Италии", - проницательно заметил я. Почему-то Ольга посмотрела на меня как на идиота.
Тут надо отметить, что перед веронским вокзалом Порта Нуова тоже имеется стройплощадка.
Не успели мы дойти до предполагаемого поворота, как увидели знак: "B&B La Magnolia сюда", соответственно туда, на тихую, застроенную двухэтажными особнячками улочку мы и свернули.
Гостиницу всячески рекомендую. Но о гостиницах будет отдельный пост.
В общем, мы заселились, и радостно пошли к центру. По Корсо Порта Нуова - дорога, в общем-то, самая очевидная, но не самая приятная. Это широкий проспект, тени на котором нет и не предполагалось, по всей видимости. Дома все определенно второй половины девятнадцатого века, а то и позже - муссолиниевской эпохи. Красиво, не буду врать, но приехали-то мы сюда не за этим. По счастью, очень скоро мы наткнулись на джелатерию, несколько скрасившую наш дальнейший путь. Впрочем, должен сказать, что итальянское мороженое способно скрасить в принципе что угодно.
У ворот, за которыми начинается пьяцца Бра. город неожиданно изменился. Стало ясно, что мы, наконец, оказались там, куда ехали, и увидели то, за чем ехали.
Пьяцца Бра - главная городская площадь, ограниченная с одной стороны ренессансными домами, с другой - средневековой стеной, а с третьей - римской ареной. Вся история города на одной площади. Арена, надо сказать, продолжает выполнять свои функции, хоть гладиаторов и сменили оперные певцы. На ней проводится довольно крупный оперный фестиваль. Впрочем, усеянная туристами, ряжеными легионерами и наполеоновскими солдатами так, что невозможно протолкнуться, пьяцца Бра не вызвала у нас желания задержаться, а потому мы оправились дальше.
На Корсо Порта Борсари. Это узенькая пешеходная улочка, в ренессансных и готических домах которой расположились самые дорогие веронские бутики. Картье, Гуччи, Армани, Живанши и так далее. Выбор может показаться неожиданным, учитывая, с какой скоростью мы бежали с пьяцца Бра, но дело в том, что корсо Порта Борсари - это основное место прогулок собственное веронцев. Туристов тут минимум. Должен, кстати, отметить, что мы встретили не так уж много иностранных туристов. По сравнению с Прагой, где чешской речи было вовсе не услышать, тут их и вовсе нет. К вопросу о шоппинге - нет, мы ему не предавались - ни настроения, ни времени для этого не было, да и не любители мы, но возможности есть.
В общем, так или иначе, но свернув в какой-то проулочек, а потом еще в один, мы выбрались на виа Капелло - улицу Капулетти, если по-русски. На это наш мозг отреагировал спокойно - ну Капулетти и Капулетти, эка невидаль, Боже мой, у нас в Будапеште этих Капулетей хоть ложкой ешь. На выходе с виа Капелло к пьцца делла Эрбе (площадь овощей) нам попался местный бронзовый поэт с нехорошим выражением лица. Он, очевидно, уже знал то, чего не знали мы.
Пьяцца делла Эрбе, остановимся на ней на минутку, оказалась первой итальянской пьяццей в моей жизни. Пьяцца Бра не в счет - она слишком велика, и Арена делает ее скорее исключительным, чем традиционным местом. Раньше здесь был овощной рынок, теперь его сменили кафе и толпы гуляющей молодежи. Саму площадь окаймляют средневековые и ренессансные здания совершенно ренессансной наружности. Самые приметные из них - башня какого-то, принадлежавшего, я так полагаю, некому аристократическому семейству, дома, Палаццо деи Мерканти - бывший зал местной торговой гильдии, и, разумеется, палаццо делле Раджионе, ренессансное строение обычной для севера Италии полосатой раскраски, увенчанный высокой башней. Туда можно забраться, но мы решили уклониться: жарко, лень, да и не любители мы таких типично туристических развлечений.
В центре площади стоит фонтан. Вероятно, когда в нем мыли морковку, чтобы выглядела посвежее, теперь вокруг него днем и ночью сидит молодежь. Что-то напоминает, не правда ли?
Впрочем, пойдем дельше, пьяцца делле Эрбе хороша, но есть в Вероне кое-что еще интереснее. Помните, нам ухмылялся местный веронский поэт? Так вот, он знал, что впереди нас дет пьяцца делла Синьория. Пройдя под аркой между палаццо делла Раджионе и соседним зданием, мы застыли на месте. Это ровно то же, совершенно то же место, где проходит большая часть «Ромео и Джульетты» в постановке опереттсинхаза. Не знаю, как так выходит — декорации ведь по большей части символические и наполовину состоящие из столбов света, но место узнается сразу же. Разве что посреди площади сейчас стоит Данте, но в те времена вполне мог быть и фонтан. Понятно, почему Меркуцио постоянно тут отирался — дворец его дяди стоит на площади (к сожалению, он был в лесах). Мы сели на ступеньки пристроенного к палаццо делле Скалиджери (ага) зала городского совета. В отличие от предыдущих площадей, на этой не было почти никого. В дальнем углу внимание прохожих пытались привлечь двое мимов, но прохожих практически не было. Мы бы просидели и дольше - напомню, встали в пять утра - но тут послышались звуки оркестра местной полиции, с которым мы уже успели встретиться и чудом разминуться на корсо Порта Борсари, и мы вынуждены были спасаться бегством. Спасались бегством мы по каким-то узеньким запутанным улочкам, увешанным балконами, каждый из которых гораздо лучше годился на роль балкона Юлии чем тот, который играет его сейчас. Навстречу попадались веронцы на мопедах и мотоциклах и стильно одетые пожилые синьоры. Доблуждали до собора, одетого в довольно элегантную (элегантность вообще неотъемлемый признак севера Италии) матроску. К сожалению, там внутри явно происходило какое-то городское мероприятие, поэтому мы туда не пошли, и вместо этого выбрались к Адидже.
Должен сказать, что панорама с набережной Адидже действительно потрясает. Не монументальностью, нет. Скорее, я бы сказал, вневременностью. Совершенной, полной вневременностью. Шесть веков назад точно так же текла Адидже, точно так же разносился над ней колокольный звон, точно так же росли восклицательные знаки кипарисов на горе. Точно так же... Впрочем, неважно.
Сейчас вдоль Адидже растут магнолии. Не такие, как в Будапеште, нет. Белые, с дурманящим запахом и цветущие летом, а не весной. Вообще, Верона заросла всевозможными цветами гуще, чем Подмосковье крапивой.
Мы прошли до римского моста Сан-Пьетро, над которым поднимается холм с замком Сан-Пьетро в окружении кипарисов - странный, невозможный в реальности пейзаж. Как и пьцца делла Синьориа место ему в декорациях, на картине художника-романтика, на открытке, но не вот так, чтобы он был прямо перед глазами, перед ним гуляли люди с собаками, и мы с Ольгой вот так просто шли, обсуждая, живет ли внезапно возникший перед нами мужик с баяном действительно в крепостном рву, или он так просто отдыхает в часы сиесты. Нет, такие пейзажи сложно согласуются с реальностью.
К замку, впрочем, мы подниматься не стали: слишком жарко, слишком рано мы встали и, как ни прискорбно, уже хотелось есть. Прежде чем двигаться дальше пришлось вооружиться мороженым в неприметном закутке у моста Сан-Пьетро - по совместительству, лучшей желатерии Вероны. Примерно к концу еды мы пришли к базилике св. Анастасии.
Зашли. Шла месса, играл орган. Уходить совершенно не хотелось. К сожалению, хотя, как сказать... Но, приехав в обед в субботу, и уехав спустя сутки, мы смогли побывать там только на мессе и не оценили романскую скульптуру. Впрочем, не так страшно, церковь хороша несказанно, уходить оттуда не хотелось, рад, что мы все-таки зашли. Если бы я жил в Вероне, то ходил бы к мессе именно в Святую Анастасию.
Время шло к вечеру, нам голодалось, и мы ненавязчиво пошли искать где бы поесть. Разумеется, варианты помимо пьяцца делла Синьория не рассматривались - это место успело стать нашим любимым в городе. Собственно, там мы в итоге и поужинали в совершенно непримечательном ресторане, о котором я не стал бы и писать, если бы не одно происшествие.
Столики в там стояли очень тесно, а потому буквально за наш столик уселись два мужика. Судя по зеркалкам - туристы. Судя по английскому - иностранные туристы.Разумеется, иначе и не могло быть - верно? - туристы оказались венерологами из Питера, приехавшими на конференцию. Разговорились. Помимо прочего, они сообщили нам, где тут в Вероне можно поесть действительно вкусного. На следующий день мы туда и отправились И, забегая вперед, скажу, что питерский венеролог плохого не посоветует.
Ужин подошел к концу, и мы отправились на поиски дома Джульетты. Свернули в одну сторону - уткнулись в Адидже. Свернули в другую, сделали адический крюк, но искомый дом нашли. Вход во внутренний двор был закрыт сурового вида решеткой, но то, ей предшествовало, впечатлило нас до глубины всего. Представьте, проход ведущий во внутренний двор и все, нет, ВСЕ стены и потолок исписаны именами влюбленных различных полов, возрастов и наций (предваряя вопросы - нет, мы не снизошли), более того, вторым слоем наклеена жвачка и дальнейшая роспись идет уже по ней (Тибальт во мне умер в корчах).
Далее мы пошли, куда глаза глядят. Глаза глядели в сторону церкви Сан-Фермо - бывшая церковь францисканского монастыря - поразительное строение, состоящее на самом деле из двух церквей. Одну затапливала Адидже, так над ней надстроили вторую. По легенде, Ромеу иш Юлиа венчались в Сан Зено, главной веронской церкви, но, поскольку Лоренцо был францисканцем, я предпочитаю думать, что это произошло в странной кирпичной Сан-Фермо.
Заложив еще один круг мы вернулись к Пьяцца делла Синьория. По дороге мы увидели увитый жасмином балкон дома Ромео. Не знаю насчет дома Капулетти, но там так легко было представить синьору Монтекки расчесывающую свои роскошные черные волосы. читать дальше
Совсем рядом гробницы семейства Делла Скала, потрясающее зрелище во тьме города. Не менее, впрочем, потрясающе они выглядят и при свете - могучие всадники и суровые средневековые ангелы под пологом тонкого каменного кружева за чугунной решеткой ювелирной работы.
В общем, мы вернулись на пьяцца делла Синьория, и вновь опустились на каменные ступени. На площади, среди древних камней играли дети. Уходить не хотелось - мало на свете таких красивых и спокойных мест, даже странно представлять на этой мостовой кровь. Кровь несчастного больного юноши, жившего, кажется только для того, чтобы напоить собой эти камни, и другого - просто жившего.
Вернулись в гостиницу мы уже к полуночи.
читать дальшеПроснулись мы в этот знаменательный день в пять утра, что, вероятно, многое объясняет.
В частности, тот факт, что приехав в аэропорт и подойдя к стойке визз-эйра мы посмотрели друг на друга и в один голос сказали: «Ну что, доставай посадочные». После недолгих, но лихорадочных поисков стало ясно, что оные посадочные остались дома, вместе с прочими распечатками. Ольга схватила моюю флэшку и побежала искать, где же можно распечатать все заново. Разумеется, оказалось что нигде нельзя. Но наши герои так просто не сдаются, и в итоге она договорилась с кем-то за три тыщи форинтов. Впрочем, тут же выяснилось, что на флэшке посадочных нет и близко. С тяжелым вздохом мы устремились к стойке, готовясь расстаться с изрядной суммой. Однако девушка на регистрации оказалась не чужда филантропии и, пожалев несчастных идиотов, распечатала нам новые посадочные даром. Надо сказать, что там нас ожидал еще один сюрприз: мы умудрились каким-то образом набить в маленький Ольгин чемоданчик шестнадцать килограммов неизвестно чего. Потом в чемодане обнаружилась неучтенная книжка, но она явно не могла столько весить
Так или иначе, в самолет нас пустили. А пускали, меж тем, не всех. При нас даму, у которой ручная кладь определенно не влезала в измерительную корзину, на выход не пустили. Не знаю, чем там дело кончилось. Может быть, ее убедили сдать сумку в багаж, может, сняли с рейса, не знаю, правда. Но для себя я решил впредь быть осторожным.
Долетели мы без особых приключений: Ольга слушала плеер, я нервно курил путеводитель. Вокруг были, в основном венгры (это важно - обратно мы летели с итальянцами, и это был саавсем другой опыт).
Наконец, Орио аль Серио, аэропорт Бергамо. С виду - сарай сараем, с поля он мало чем отличался от аэропорта славного града Южно-Сахалинска. Впрочем, багаж мы получили быстро, и двинулись дальше, искать свой путь в
До центра Бергамо из аэропорта идет обычный городской автобус, время в пути минут пятнадцать-двадцать, стоит все удовольствие два евро. По пути я громко жаловался (ничего неприличного, поверьте, чтобы переорать автобус итальянцев, нужно действительно напрягать связки) на отсутствие местного колорита. тут же из-за угла выпрыгнула плантация баобабов в кадках. Ей-Богу, не знаю, что это было. Кроме этого колориту способствовала унылая одинокая пальма перед загородным палаццо. В общем, долго ли коротко ли, но до вокзала мы доехали.
"Ыыы", - сказали мы, увидев возвышающиеся вдалеке горы. И "Надо же, все как дома", - повернувшись в другую сторону и обнаружив перед вокзалом стройплощадку.
На вокзале произошло мое первое знакомство с итальянскими автоматами по продаже билетов. Очень удобная система, знает все основные европейские языки, предлагает множество вариантов... Но. На моменте оплаты автомат сказал:
- Insert your card. - Я разумеется, тут же сделал как велели.
- Take out your card, - сурово произнес автомат, я послушно вынул карту.
Электронная зверюга немного подумала, и вновь сказала:
- Insert your card.
"Ишь ты", - подумал я, - "Понравилось", и вновь вложил карту в разверстую пасть.
Так продолжалось раз десять. Никогда еще я не чувствовал, насколько верно может быть одно распространенное непечатное выражение. Положение спасла Ольга, карту которой автомат признал в момент (просто она вызвала у него меньше нежных чувств, чем я, мы-то знаем). Получается странно. По всей видимости, скорость реакции автомата зависит от страны, где была выдана карта. Ни от чипованности (нечипованные у нас обоих), ни от статуса карты это не зависит.
Так или иначе. но в итоге билеты из Бергамо в Верону с пересадкой в Тревильо оказались у нас в руках. Вернее, один билет - листочек тонкого картона, совмещавший в себе все четыре поездки. Заблаговременно предупрежденный различными туристическими форумами я прокомпостировал билет в оранжевом ящичке, и мы рванули на платформу.
Мне приходилось слышать много гадостей об итальянских поездах. Рад сказать, что они практически не оправдались. Этот поезд - оба, с учетом пересадки - был вполне удобен: мягкие комфортные кресла, кондиционер, довольно чисто. Граффити на локомотиве меня, если честно, не сильно беспокоили.
Наконец, мы прибыли в известный фэндомный город. Тут же встал вопрос: а как же все-таки нам добраться до гостиницы? На моих, добытых из интернета картах искомая улица отмечена не была. В ларьке с сигаретами (они в Италии торгуют картами и - важно! - билетами на общественный транспорт) мы купили самую подробную карту из имевшихся. Разумеется, наша улица не была отмечена и там. Зато - если верить моим смутным воспоминаниям из гугл-мэпс - она была нарисована. Ольга там же обзавелась пакетом местных итальянских чипсов и, в итоге, стала их последовательной поклонницей.
В общем, солнцем палимы, с сумой за плечами мы двинулись на поиски гостиницы. По совершенной случайности двинулись мы
Тут надо отметить, что перед веронским вокзалом Порта Нуова тоже имеется стройплощадка.
Не успели мы дойти до предполагаемого поворота, как увидели знак: "B&B La Magnolia сюда", соответственно туда, на тихую, застроенную двухэтажными особнячками улочку мы и свернули.
Гостиницу всячески рекомендую. Но о гостиницах будет отдельный пост.
В общем, мы заселились, и радостно пошли к центру. По Корсо Порта Нуова - дорога, в общем-то, самая очевидная, но не самая приятная. Это широкий проспект, тени на котором нет и не предполагалось, по всей видимости. Дома все определенно второй половины девятнадцатого века, а то и позже - муссолиниевской эпохи. Красиво, не буду врать, но приехали-то мы сюда не за этим. По счастью, очень скоро мы наткнулись на джелатерию, несколько скрасившую наш дальнейший путь. Впрочем, должен сказать, что итальянское мороженое способно скрасить в принципе что угодно.
У ворот, за которыми начинается пьяцца Бра. город неожиданно изменился. Стало ясно, что мы, наконец, оказались там, куда ехали, и увидели то, за чем ехали.
Пьяцца Бра - главная городская площадь, ограниченная с одной стороны ренессансными домами, с другой - средневековой стеной, а с третьей - римской ареной. Вся история города на одной площади. Арена, надо сказать, продолжает выполнять свои функции, хоть гладиаторов и сменили оперные певцы. На ней проводится довольно крупный оперный фестиваль. Впрочем, усеянная туристами, ряжеными легионерами и наполеоновскими солдатами так, что невозможно протолкнуться, пьяцца Бра не вызвала у нас желания задержаться, а потому мы оправились дальше.
На Корсо Порта Борсари. Это узенькая пешеходная улочка, в ренессансных и готических домах которой расположились самые дорогие веронские бутики. Картье, Гуччи, Армани, Живанши и так далее. Выбор может показаться неожиданным, учитывая, с какой скоростью мы бежали с пьяцца Бра, но дело в том, что корсо Порта Борсари - это основное место прогулок собственное веронцев. Туристов тут минимум. Должен, кстати, отметить, что мы встретили не так уж много иностранных туристов. По сравнению с Прагой, где чешской речи было вовсе не услышать, тут их и вовсе нет. К вопросу о шоппинге - нет, мы ему не предавались - ни настроения, ни времени для этого не было, да и не любители мы, но возможности есть.
В общем, так или иначе, но свернув в какой-то проулочек, а потом еще в один, мы выбрались на виа Капелло - улицу Капулетти, если по-русски. На это наш мозг отреагировал спокойно - ну Капулетти и Капулетти, эка невидаль, Боже мой, у нас в Будапеште этих Капулетей хоть ложкой ешь. На выходе с виа Капелло к пьцца делла Эрбе (площадь овощей) нам попался местный бронзовый поэт с нехорошим выражением лица. Он, очевидно, уже знал то, чего не знали мы.
Пьяцца делла Эрбе, остановимся на ней на минутку, оказалась первой итальянской пьяццей в моей жизни. Пьяцца Бра не в счет - она слишком велика, и Арена делает ее скорее исключительным, чем традиционным местом. Раньше здесь был овощной рынок, теперь его сменили кафе и толпы гуляющей молодежи. Саму площадь окаймляют средневековые и ренессансные здания совершенно ренессансной наружности. Самые приметные из них - башня какого-то, принадлежавшего, я так полагаю, некому аристократическому семейству, дома, Палаццо деи Мерканти - бывший зал местной торговой гильдии, и, разумеется, палаццо делле Раджионе, ренессансное строение обычной для севера Италии полосатой раскраски, увенчанный высокой башней. Туда можно забраться, но мы решили уклониться: жарко, лень, да и не любители мы таких типично туристических развлечений.
В центре площади стоит фонтан. Вероятно, когда в нем мыли морковку, чтобы выглядела посвежее, теперь вокруг него днем и ночью сидит молодежь. Что-то напоминает, не правда ли?
Впрочем, пойдем дельше, пьяцца делле Эрбе хороша, но есть в Вероне кое-что еще интереснее. Помните, нам ухмылялся местный веронский поэт? Так вот, он знал, что впереди нас дет пьяцца делла Синьория. Пройдя под аркой между палаццо делла Раджионе и соседним зданием, мы застыли на месте. Это ровно то же, совершенно то же место, где проходит большая часть «Ромео и Джульетты» в постановке опереттсинхаза. Не знаю, как так выходит — декорации ведь по большей части символические и наполовину состоящие из столбов света, но место узнается сразу же. Разве что посреди площади сейчас стоит Данте, но в те времена вполне мог быть и фонтан. Понятно, почему Меркуцио постоянно тут отирался — дворец его дяди стоит на площади (к сожалению, он был в лесах). Мы сели на ступеньки пристроенного к палаццо делле Скалиджери (ага) зала городского совета. В отличие от предыдущих площадей, на этой не было почти никого. В дальнем углу внимание прохожих пытались привлечь двое мимов, но прохожих практически не было. Мы бы просидели и дольше - напомню, встали в пять утра - но тут послышались звуки оркестра местной полиции, с которым мы уже успели встретиться и чудом разминуться на корсо Порта Борсари, и мы вынуждены были спасаться бегством. Спасались бегством мы по каким-то узеньким запутанным улочкам, увешанным балконами, каждый из которых гораздо лучше годился на роль балкона Юлии чем тот, который играет его сейчас. Навстречу попадались веронцы на мопедах и мотоциклах и стильно одетые пожилые синьоры. Доблуждали до собора, одетого в довольно элегантную (элегантность вообще неотъемлемый признак севера Италии) матроску. К сожалению, там внутри явно происходило какое-то городское мероприятие, поэтому мы туда не пошли, и вместо этого выбрались к Адидже.
Должен сказать, что панорама с набережной Адидже действительно потрясает. Не монументальностью, нет. Скорее, я бы сказал, вневременностью. Совершенной, полной вневременностью. Шесть веков назад точно так же текла Адидже, точно так же разносился над ней колокольный звон, точно так же росли восклицательные знаки кипарисов на горе. Точно так же... Впрочем, неважно.
Сейчас вдоль Адидже растут магнолии. Не такие, как в Будапеште, нет. Белые, с дурманящим запахом и цветущие летом, а не весной. Вообще, Верона заросла всевозможными цветами гуще, чем Подмосковье крапивой.
Мы прошли до римского моста Сан-Пьетро, над которым поднимается холм с замком Сан-Пьетро в окружении кипарисов - странный, невозможный в реальности пейзаж. Как и пьцца делла Синьориа место ему в декорациях, на картине художника-романтика, на открытке, но не вот так, чтобы он был прямо перед глазами, перед ним гуляли люди с собаками, и мы с Ольгой вот так просто шли, обсуждая, живет ли внезапно возникший перед нами мужик с баяном действительно в крепостном рву, или он так просто отдыхает в часы сиесты. Нет, такие пейзажи сложно согласуются с реальностью.
К замку, впрочем, мы подниматься не стали: слишком жарко, слишком рано мы встали и, как ни прискорбно, уже хотелось есть. Прежде чем двигаться дальше пришлось вооружиться мороженым в неприметном закутке у моста Сан-Пьетро - по совместительству, лучшей желатерии Вероны. Примерно к концу еды мы пришли к базилике св. Анастасии.
Зашли. Шла месса, играл орган. Уходить совершенно не хотелось. К сожалению, хотя, как сказать... Но, приехав в обед в субботу, и уехав спустя сутки, мы смогли побывать там только на мессе и не оценили романскую скульптуру. Впрочем, не так страшно, церковь хороша несказанно, уходить оттуда не хотелось, рад, что мы все-таки зашли. Если бы я жил в Вероне, то ходил бы к мессе именно в Святую Анастасию.
Время шло к вечеру, нам голодалось, и мы ненавязчиво пошли искать где бы поесть. Разумеется, варианты помимо пьяцца делла Синьория не рассматривались - это место успело стать нашим любимым в городе. Собственно, там мы в итоге и поужинали в совершенно непримечательном ресторане, о котором я не стал бы и писать, если бы не одно происшествие.
Столики в там стояли очень тесно, а потому буквально за наш столик уселись два мужика. Судя по зеркалкам - туристы. Судя по английскому - иностранные туристы.Разумеется, иначе и не могло быть - верно? - туристы оказались венерологами из Питера, приехавшими на конференцию. Разговорились. Помимо прочего, они сообщили нам, где тут в Вероне можно поесть действительно вкусного. На следующий день мы туда и отправились И, забегая вперед, скажу, что питерский венеролог плохого не посоветует.
Ужин подошел к концу, и мы отправились на поиски дома Джульетты. Свернули в одну сторону - уткнулись в Адидже. Свернули в другую, сделали адический крюк, но искомый дом нашли. Вход во внутренний двор был закрыт сурового вида решеткой, но то, ей предшествовало, впечатлило нас до глубины всего. Представьте, проход ведущий во внутренний двор и все, нет, ВСЕ стены и потолок исписаны именами влюбленных различных полов, возрастов и наций (предваряя вопросы - нет, мы не снизошли), более того, вторым слоем наклеена жвачка и дальнейшая роспись идет уже по ней (Тибальт во мне умер в корчах).
Далее мы пошли, куда глаза глядят. Глаза глядели в сторону церкви Сан-Фермо - бывшая церковь францисканского монастыря - поразительное строение, состоящее на самом деле из двух церквей. Одну затапливала Адидже, так над ней надстроили вторую. По легенде, Ромеу иш Юлиа венчались в Сан Зено, главной веронской церкви, но, поскольку Лоренцо был францисканцем, я предпочитаю думать, что это произошло в странной кирпичной Сан-Фермо.
Заложив еще один круг мы вернулись к Пьяцца делла Синьория. По дороге мы увидели увитый жасмином балкон дома Ромео. Не знаю насчет дома Капулетти, но там так легко было представить синьору Монтекки расчесывающую свои роскошные черные волосы. читать дальше
Совсем рядом гробницы семейства Делла Скала, потрясающее зрелище во тьме города. Не менее, впрочем, потрясающе они выглядят и при свете - могучие всадники и суровые средневековые ангелы под пологом тонкого каменного кружева за чугунной решеткой ювелирной работы.
В общем, мы вернулись на пьяцца делла Синьория, и вновь опустились на каменные ступени. На площади, среди древних камней играли дети. Уходить не хотелось - мало на свете таких красивых и спокойных мест, даже странно представлять на этой мостовой кровь. Кровь несчастного больного юноши, жившего, кажется только для того, чтобы напоить собой эти камни, и другого - просто жившего.
Вернулись в гостиницу мы уже к полуночи.
@темы: Rastlose Jahre
-
-
04.08.2012 в 11:04-
-
04.08.2012 в 11:45Верона прекрасна. Когда я там была в 2004 году, мы и в Арену на Травиату спходили и пошопиться успели
А вы в Арену не ходили?