Я здесь, линкор. Прими мою любовь.
Итак, Аггтелек.
Текст
Поскольку лесные национальные парки об эту пору не слишком интересны, мы с Ольгой решили утешиться пещерами. Поэтому, утром после спектакля, позавтракав в милосердно пустом ресторане (одинокая девушка в дальнем углу определенно не напоминала тех, кого нам не хотелось встретить), мы вернулись на вокзал и направились в другую сторону.
Через где-то час пути довольно приятная электричка доставила нас на станцию Йошвафё-Аггтелек, которая по уверениям автора путеводителя должна была находиться между двумя этими деревнями, представляющими собой ядро парка. Дома я поискал станцию на карте, не нашел, но почему-то ничего не заподозрил. Только на месте выяснилось, что не нашел я ее потому, что искал между деревнями, а на деле она находится в двадцати километрах к востоку. Разумеется, знай я об этих двадцати километрах, я бы… В общем, хорошо, что я о них не знал. Нам предложили дождаться автобуса, но до него было еще два часа, потом еще ехать полчаса. А идти часа три. В общем, мы подумали, испугались и пошли.
Шлось довольно резво и приятно. Венгерская ранняя весна, возможно, не слишком живописна – как любая ранняя весна, впрочем – но пятнадцать градусов, солнце и легкий ветерок это идеальная погода для марш-бросков.
Дорога идет между приятными глазу… ну, сопками, пожалуй. Для холмов они великоваты, до гор не дотягивают, а на сахалинские сопки похожи как родные. По дороге от станции до Йошвафё лежат еще две деревни поменьше: Син и Синпитер. О них я ничего не могу сказать, кроме того, что нам удалось, пусть и не сразу добыть там воды (читай – колы, другой альтернативой было все от пива и крепче), а также, что их жители чувствовали своим долгом сообщить нам, что до Аггтелека еще пилить и пилить.
Ничего так, приятные деревеньки, не лишенные, несмотря на машины и спутниковые тарелки, ощущения учертанароговости.
Автобус обогнал нас примерно за полчаса до того, как мы пришли в Йошвафё.
Еще в начале пути нам стало ясно, что уехать к вечеру в Будапешт не получится. Во-первых, все тамошние пещеры зимой открыты только до четырех (летом дольше), а во-вторых, черт знает, что там с автобусом, а тащиться несолоно хлебавши еще двадцать километров обратно дураков нет.
К чести своей тему гостиниц я прояснил для себя заранее. По счастью, для того, чтобы куда-то заселиться не пришлось тащиться в Аггтелек. В Йошвафё также есть пара гостиниц. Одна – в помещении бывшей водяной мельницы, была, по всей видимости забита под завязку, но через калитку в ее заборе, через десять минут подъема по весьма живописной долинке с искусственным, но на редкость красивым озерцом Тенгерсем можно было попасть в одноименную гостиницу побольше.
Гостиницу «Тенгерсем» не назовешь роскошной, но, с другой стороны, а что еще в такой обстановке нужно, кроме душа и кровати? А с этим проблем здесь не было.
Мы бросили вещи и побежали к ближайшему входу в пещеры, чтобы успеть на последний за день тур. Да, к сожалению, одному тут в пещеру не войти. Впрочем, правильно – учитывая, что длина самой большой пещеры – несколько сотен километров, заблудиться там и никогда не выйти на свет проще простого.
Итак, что есть Аггтелек. Национальный парк на севере Венгрии, часть обширного карстового района, половина которого находится в Словакии и представляет собой тамошний национальный парк. Когда-то, в триасском периоде, все это было дном древнего моря. Море ушло, а известняк, бывший когда-то его обитателями, остался. Потом шли дожди, под землей текли реки, а под землей прокапывались и обрастали сталактитами пещеры. Вообще тут, насколько я понял, чертова прорва пещер, но для посещения открыты далеко не все. Самая большая из них – Барадла, она же Домица, если смотреть со словацкой стороны. Для посещения открыта два ее входа: около Вёрёш-то (красное озеро) и в Аггтелеке.
Собственно, к Вёрёш-то мы и направились, увидев на указателе, что идти туда всего два километра. Шли через лес, по щиколотку увязая в опавших дубовых и буковых листьях. Я никогда раньше не бывал в широколиственных лесах, поэтому мне этот лиственный снег казался какой-то невероятной фейской экзотикой. По дороге мы наткнулись на, собственно Вёрёш-то, которое, несмотря на почти летнее тепло было покрыто льдом. Красивое озеро. Но на его берегах мы свернули не в ту сторону и к трем ко входу в пещеры опоздали. Зато, против собственной воли, выяснили, почему же озеро так называется. Как оказалось, его берега состоят из красной глины самого мерзкого свойства, налипающей на обувь тоннами и не желающей отдираться.
Кое-как избавившись от залежей полезных ископаемых на наших ботинках, мы решили поискать-таки вход в пещеру. Естественно, он оказался не так уж далеко. Естественно, в другой стороне. И, не менее естественно, путь к нему не подразумевал глины.
На самом деле, как выяснилось, вход в пещеру был облагорожен до безобразия и подразумевал стоянку, еду и прочие блага цивилизации. Кроме того, мы могли бы и не торопиться, поскольку последний тур оттуда отправлялся в два.
Мы поцеловали дверь, убедили себя в том, что «зато прогулялись» и пошли обратно в Йошвафё, где помимо прочих прелестей, имелся ресторан.
Возвращались мы по серпантину, который оказался едва ли не втрое длинее тропинки по склону горы. Впрочем, грех жаловаться, поскольку с серпантина открывались поразительные виды на Йошвафё. По дороге оголодавшая супруга нашла несъеденные белками лесные орехи, и мучительно попыталась докопаться до содержимого. Впрочем, результатом ее усилий оказалось только удивление, написанное на лице водителя будапештского автобуса. Белки хорошие орехи не бросают.
Ресторан (в бывшей мельнице) оказался выше всяких похвал и полностью соответствовал убежденности Ольги а том, что всякому венгерском селению нужен свой «Комедиаш». Разумеется, обаятельная хозяйка это совсем не то, что наши столичные тролли-официанты, но, как вы понимаете, и обстоятельства не те. Засидеться там, однако, не пришлось – приезжих в парке хватало, а едальня, увы, всего одна. Кроме нее имелось некое неприглядное заведение на главной сельской площади, но оно явно не было предназначено ни для еды, ни для приезжих.
Назад в гостиницу мы поднимались уже в практически полной темноте. В озере мягко отражался свет фонарей на самом верху у гостиницы, и звезд – невероятно больших и ярких здесь, вдали от больших городов. В листьях, покрывавших землю, возилась какая-то жизнь
Текст
Поскольку лесные национальные парки об эту пору не слишком интересны, мы с Ольгой решили утешиться пещерами. Поэтому, утром после спектакля, позавтракав в милосердно пустом ресторане (одинокая девушка в дальнем углу определенно не напоминала тех, кого нам не хотелось встретить), мы вернулись на вокзал и направились в другую сторону.
Через где-то час пути довольно приятная электричка доставила нас на станцию Йошвафё-Аггтелек, которая по уверениям автора путеводителя должна была находиться между двумя этими деревнями, представляющими собой ядро парка. Дома я поискал станцию на карте, не нашел, но почему-то ничего не заподозрил. Только на месте выяснилось, что не нашел я ее потому, что искал между деревнями, а на деле она находится в двадцати километрах к востоку. Разумеется, знай я об этих двадцати километрах, я бы… В общем, хорошо, что я о них не знал. Нам предложили дождаться автобуса, но до него было еще два часа, потом еще ехать полчаса. А идти часа три. В общем, мы подумали, испугались и пошли.
Шлось довольно резво и приятно. Венгерская ранняя весна, возможно, не слишком живописна – как любая ранняя весна, впрочем – но пятнадцать градусов, солнце и легкий ветерок это идеальная погода для марш-бросков.
Дорога идет между приятными глазу… ну, сопками, пожалуй. Для холмов они великоваты, до гор не дотягивают, а на сахалинские сопки похожи как родные. По дороге от станции до Йошвафё лежат еще две деревни поменьше: Син и Синпитер. О них я ничего не могу сказать, кроме того, что нам удалось, пусть и не сразу добыть там воды (читай – колы, другой альтернативой было все от пива и крепче), а также, что их жители чувствовали своим долгом сообщить нам, что до Аггтелека еще пилить и пилить.
Ничего так, приятные деревеньки, не лишенные, несмотря на машины и спутниковые тарелки, ощущения учертанароговости.
Автобус обогнал нас примерно за полчаса до того, как мы пришли в Йошвафё.
Еще в начале пути нам стало ясно, что уехать к вечеру в Будапешт не получится. Во-первых, все тамошние пещеры зимой открыты только до четырех (летом дольше), а во-вторых, черт знает, что там с автобусом, а тащиться несолоно хлебавши еще двадцать километров обратно дураков нет.
К чести своей тему гостиниц я прояснил для себя заранее. По счастью, для того, чтобы куда-то заселиться не пришлось тащиться в Аггтелек. В Йошвафё также есть пара гостиниц. Одна – в помещении бывшей водяной мельницы, была, по всей видимости забита под завязку, но через калитку в ее заборе, через десять минут подъема по весьма живописной долинке с искусственным, но на редкость красивым озерцом Тенгерсем можно было попасть в одноименную гостиницу побольше.
Гостиницу «Тенгерсем» не назовешь роскошной, но, с другой стороны, а что еще в такой обстановке нужно, кроме душа и кровати? А с этим проблем здесь не было.
Мы бросили вещи и побежали к ближайшему входу в пещеры, чтобы успеть на последний за день тур. Да, к сожалению, одному тут в пещеру не войти. Впрочем, правильно – учитывая, что длина самой большой пещеры – несколько сотен километров, заблудиться там и никогда не выйти на свет проще простого.
Итак, что есть Аггтелек. Национальный парк на севере Венгрии, часть обширного карстового района, половина которого находится в Словакии и представляет собой тамошний национальный парк. Когда-то, в триасском периоде, все это было дном древнего моря. Море ушло, а известняк, бывший когда-то его обитателями, остался. Потом шли дожди, под землей текли реки, а под землей прокапывались и обрастали сталактитами пещеры. Вообще тут, насколько я понял, чертова прорва пещер, но для посещения открыты далеко не все. Самая большая из них – Барадла, она же Домица, если смотреть со словацкой стороны. Для посещения открыта два ее входа: около Вёрёш-то (красное озеро) и в Аггтелеке.
Собственно, к Вёрёш-то мы и направились, увидев на указателе, что идти туда всего два километра. Шли через лес, по щиколотку увязая в опавших дубовых и буковых листьях. Я никогда раньше не бывал в широколиственных лесах, поэтому мне этот лиственный снег казался какой-то невероятной фейской экзотикой. По дороге мы наткнулись на, собственно Вёрёш-то, которое, несмотря на почти летнее тепло было покрыто льдом. Красивое озеро. Но на его берегах мы свернули не в ту сторону и к трем ко входу в пещеры опоздали. Зато, против собственной воли, выяснили, почему же озеро так называется. Как оказалось, его берега состоят из красной глины самого мерзкого свойства, налипающей на обувь тоннами и не желающей отдираться.
Кое-как избавившись от залежей полезных ископаемых на наших ботинках, мы решили поискать-таки вход в пещеру. Естественно, он оказался не так уж далеко. Естественно, в другой стороне. И, не менее естественно, путь к нему не подразумевал глины.
На самом деле, как выяснилось, вход в пещеру был облагорожен до безобразия и подразумевал стоянку, еду и прочие блага цивилизации. Кроме того, мы могли бы и не торопиться, поскольку последний тур оттуда отправлялся в два.
Мы поцеловали дверь, убедили себя в том, что «зато прогулялись» и пошли обратно в Йошвафё, где помимо прочих прелестей, имелся ресторан.
Возвращались мы по серпантину, который оказался едва ли не втрое длинее тропинки по склону горы. Впрочем, грех жаловаться, поскольку с серпантина открывались поразительные виды на Йошвафё. По дороге оголодавшая супруга нашла несъеденные белками лесные орехи, и мучительно попыталась докопаться до содержимого. Впрочем, результатом ее усилий оказалось только удивление, написанное на лице водителя будапештского автобуса. Белки хорошие орехи не бросают.
Ресторан (в бывшей мельнице) оказался выше всяких похвал и полностью соответствовал убежденности Ольги а том, что всякому венгерском селению нужен свой «Комедиаш». Разумеется, обаятельная хозяйка это совсем не то, что наши столичные тролли-официанты, но, как вы понимаете, и обстоятельства не те. Засидеться там, однако, не пришлось – приезжих в парке хватало, а едальня, увы, всего одна. Кроме нее имелось некое неприглядное заведение на главной сельской площади, но оно явно не было предназначено ни для еды, ни для приезжих.
Назад в гостиницу мы поднимались уже в практически полной темноте. В озере мягко отражался свет фонарей на самом верху у гостиницы, и звезд – невероятно больших и ярких здесь, вдали от больших городов. В листьях, покрывавших землю, возилась какая-то жизнь
@темы: Rastlose Jahre, Laterna Magica, Tündervilág